Отправляясь из Ташкента в Худжанд мы не имели при себе билетов ни в прямом, ни в обратном направлении. Фактически весь срок нашей поездки определялся только гостиничной бронью. Вообще, по некоторым сведениям, существует автобусный рейс Ташкент-Худжанд, но мало кто толком знает, когда этот автобус ходит. Поэтому мы избрали самый быстрый (и самый билетонезависимый) способ попадания в этот город – междугороднее коллективное такси. Такое отправляется с юго-восточной окраины Ташкента (Куйлюк-базар) в сторону Бекабада, незадолго до оного проезжая мимо погранперехода Ойбек. Именно через него мы предполагали попасть на территорию Таджикистана. Кстати, если кто решит повторить наш маршрут – имейте в виду, что далеко не все погранпереходы на узбекско-таджикской границе доступны для иностранцев. На некоторых из них вас попросту развернут.

На Куйлюк-базаре мы интуитивно вычислили, где должны тусоваться соответствующие таксисты, и – да, именно там мы их и нашли. После моего вопроса про Бекабад был брошен клич, откуда-то из-за рядов припаркованных машин появился водитель с розовым зонтиком. Потом они бодро попытались срубить с нас за машину пятьдесят тысяч сум сверх тарифа (за то, чтобы «доехать до погранперехода»), но фокус не удался. Вообще, на будущее: прежде, чем пользоваться здешним междугородним такси, не поленитесь сперва взглянуть на карту. В данном случае – погранпереход находится в сорока километрах не доезжая до Бекабада. Так что водителю свои аппетиты пришлось умерить, и уже менее, чем через два часа, мы стояли возле того самого погранперехода. По пути мы, кстати, повстречали рейсовый автобус Ташкент-Бекабад (этот факт – вам на заметку, пригодится если захотите проделать тот же путь, но подешевле).

На погранпереходе всё было просто, а на таджикской стороне – ещё проще. Там даже нет как такового досмотра багажа. Точнее, если вы тащите с собой гору чемоданов – то вас, возможно, попросят пройти в комнату с надписью «Рентген». Наши же рюкзаки там никаких вопросов не вызвали, так что всё прошло легко и быстро. Ну и ещё добавлю, что между узбекским и таджикским КПП довольно большое расстояние, которое можно либо пройти пешком, либо проехать на одном из электрокаров, курсирующих между ними.

Едва только мы появились на таджикской стороне, как там начался ажиотаж. Возле КПП постоянно тусуется большая толпа таксистов, которые тут же сразу начинают вас осаждать со всех сторон (без машины вы там точно не останетесь). Потому, едва только мы поменяли деньги (обменник там только один – сразу на выходе, с левой стороны), как уже оказались в машине. Водитель ловко пробился сквозь бардак, созданный на парковке остальными таксистами, и вот мы уже мчимся по горной долине в сторону Худжанда (о да – равнинные пейзажи Узбекистана как-то резко сменились на границе горными). Вообще это наше короткое общение с таджикскими таксистами почему-то напомнило мне Дагестан начала 2000-х. Атмосферой что ли, или отношением к жизни… Не знаю. Но это ощущение так или иначе преследовало меня всё то время, пока мы были на территории Таджикистана (и, как оказалось, Машу тоже). Возможно, что дело тут в горах (все горные народы так или иначе чем-то похожи друг на друга), а может – в чём-то другом.

Потом мы разместились на ужин в одной из кафешек (их в центре города довольно много), а после – пошли отдыхать в гостиницу, чтобы наутро отправиться в Истаравшан. Словом, продолжение следует.

Техническая информация:

(Петрарка здесь вроде как и не при чём, но цитата из него внезапно идеально подошла в заголовок этого поста).

В предыдущем посте я уже перевёл вам название «Нурата» как «Источник света» и даже предложил одну из версий происхождения этого названия. Сегодня же речь пойдёт о второй версии, тем более, что мы как раз подъезжаем к городу Нурата и собираемся по нему немного погулять.

Итак, согласно легенде, много веков назад здесь будто бы упал метеорит^{(ну да, я сегодня прям цитатами разговариваю)}. Потом ещё очень долго на месте падения наблюдалось странное свечение. Словом, когда позже здесь возник кишлак, люди не стали мудрствовать и назвали его просто Нур (то есть, «свет»). В конце концов кишлак сильно разросся и превратился в город Нурата.

Ещё одна легенда утверждает, что к основанию Нураты непосредственно приложил руку Александр Македонский (напомню, что на мусульманском Востоке он известен под именем Искандар Зулькарнайн). Он прибыл сюда в 329 году до н.э. и построил крепость, которая в конце концов тоже получила имя Нур. Словом, Нурата – маленький городок с очень большой историей.

На этом и завершилось наше посещение Нураты. Но это ещё не всё. В тот день Мария Самородская сделала нам подарок и отвезла в ещё одно интересное место близ Навои, о котором и будет следующий пост. Словом, ждите продолжения.

Техническая информация:

Содержание
1. У берегов Айдаркуля. Ночуем в пустыне и погружаемся в озеро, которое получилось случайно
2. Нурата. Там, откуда свет исходит
3. Сармышсай. Большой наскальный привет от древних людей

Я обещал вам что-то интересное по пути из Хивы в Нукус, и это – как раз оно. Приготовьтесь: сегодня я снова буду вас удивлять.

Итак, началось всё утром девятого марта. Мы вышли из гостиницы, а перед ней нас уже ждали водитель и гид. Гид (её зовут Нуржамал) оказалась просто бесподобной – по теме истории, легенд и мифов Каракалпакстана за ней нужно ходить и записывать. Впрочем, пересказывать всё это я не буду, а вместо этого отошлю вас к своему первому нукусскому посту (и ещё – на Википедию).

Узнав, что Маша пишет сказки, Нуржамал тут же немедленно порекомендовала нам единственное (и очень редкое) издание каракалпакских сказок: Диковины Аму / Составитель: М. Шевердин; – Нукус: Каракалпакия, 1968 г. Если вдруг у вас на книжных полках такое завалялось – считайте, что вам очень повезло. У меня вот не завалялось.

Вот и всё. Дальше – небольшая пешая прогулка в аэропорт, ночной рейс до Ташкента – и где-то около часа ночи мы уже были дома.

Техническая информация:

Содержание
1. Хива. Гуляем по дворцу и заглядываем в щели
2. Из Хивы в Нукус. Чудеса на берегах Амударьи

Нет, никто их срывать не собирался (и не собирается), а вот фотоохоту на них устроить – так, собственно, почему бы и нет?…

Итак, появление экспресса Ташкент-Чиноркент, как я и предсказывал, способствовало нашему регулярному появлению в горах. На этот раз поводом стал приезд гостя из Москвы, которого мы просто не могли не ознакомить со здешней горной природой. И если раньше мы сильно выше верхней станции канатки не поднимались, то на этот раз мы не поленились взобраться по тропинке до самого верха. Местами там было ещё довольно мокро (снег наверху растаял совсем недавно, а кое-где – даже лежит до сих пор), но в подарок за эти препятствия мы получили целые ковры из первоцветов.

И пусть эти кадры станут для всех вас подарком на Навруз – древний праздник, существующий в Центральной Азии ещё со времён зороастризма, празднуемый традиционно в день весеннего равноденствия (21 марта). То есть, в общем, по сути – аналог восточнославянской Масленицы.

Итак, с Наврузом вас – праздником начала весны!

Техническая информация:

Вы можете сказать, что я уже написал про Самарканд всё, что только возможно. Но на самом деле – не спешите расслабляться. Ещё не всё.

Итак, на этот раз поводом для визита в Самарканд стал приезд туда наших старых друзей – Мариям и Лёши. И, пока они отсыпались в гостинице после ночного перелёта, мы решили закрыть тот самый незакрытый гештальт – домонгольскую часть Самарканда, городище Афросиаб.

Вы помните – обычно говорят, что от домонгольского Самарканда осталось всего две постройки (минарет и часть мавзолея Кусама ибн Аббаса, что в комплексе Шахи-Зинда). Потом оказалось, что есть ещё сохранившийся фрагмент домонгольской крепостной стены, к которому обычно не водят туристов по причине неблагоустроенности окружающей местности. На этот же раз мы решили хорошенько (с погружением – как мы все любим) прогуляться по тому самому месту, где стоял Самарканд до монгольского завоевания. В отличие от Бухары, которая ни разу не меняла своего местоположения за все тысячелетия своего существования, Самарканд при Тимуре фактически был перенесён на новое место, которое стало застраиваться со страшной силой. Прежнее же городище Самарканда так с тех пор и стояло нетронутым – там никто ничего не строил и не менял, так что оно дожило до наших дней в своём естественном состоянии, и именно в таком виде его получили в свои руки современные археологи. Помните ту грандиозную настенную живопись из дворца Караханидов, что нынче выставлена в музее на городище? Сегодня мы постараемся отыскать остатки того самого дворца, да и вообще – прогуляться по бывшим городским кварталам домонгольского Самарканда.

Попасть на неблагоустроенную (дикую) часть городища можно несколькими путями, и самый очевидный из них – ворота позади того самого музея с караханидской живописью.

Собственно на этом я и завершу своё повествование дабы не повторяться.

Техническая информация:

Пусть вас не смущает название – речь пойдёт именно о городе, находящемся в ста шестидесяти километрах к северо-западу от Шымкента, а не об одноимённом историческом регионе. В дореволюционной России была ещё административно-территориальная единица «Туркестанский край» (это – западная часть того самого исторического региона, вошедшая в состав России в середине XIX века, то есть – вся территория нынешних Узбекистана и Туркменистана, а также – юг Казахстана). Можно ещё вспомнить, что нынешний Синьцзян-Уйгурский автономный район в составе Китая – это бывший Восточный Туркестан (он же – Уйгуристан). Всё вышеперечисленное имеет один-единственный объединяющий признак – эти территории населены преимущественно тюркскими народами, что в полной мере соответствует названию: «Туркестан» переводится как «Страна тюрков».

Из Шымкента (по которому мы гуляли в прошлом казахстанском посте) мы выехали на поезде Алматы-Актобе в плацкартном вагоне. Вообще казахские плацкарты нас несколько удивили: на самом деле это – очень старые купе, в которых сняты двери и установлены третьи полки (и если вы в хороших отношениях с лёгкой атлетикой – то сможете добраться до своей третьей полки). Мы провели в таком плацкарте три с половиной часа, после чего оказались на вокзале города Туркестан.

Должен сказать, что пункт с проматыванием денег нам реализовать не удалось. Те рестораны, в которых действительно можно было спустить все лишние деньги (ха-ха!), остались позади, а по пути нам попадались всё больше заведения типа «вкусно и недорого». И – да, мы очень вкусно в одном из них пообедали, после чего пошли на вокзал с мыслью, что, раз уж такое дело – надо бы со временем ещё раз пересечь узбекско-казахскую границу (помнится, когда-то у нас были мысли в направлении Байконура).

По пути в Ташкент мы раскрыли секрет, почему поезд преодолевает это расстояние чуть ли не вдвое дольше, чем такси. Оказалось, что как минимум три часа он проводит стоя на обеих таможнях. Зачем так долго – не знаю. Пока он там стоял, я почему-то вспомнил, как мы однажды таким вот образом, на поезде, пересекали российско-украинскую границу (в те стародавние времена, когда её ещё можно было пересекать). Сотрудник таможни (на российской стороне) попросил меня открыть рюкзак, увидел там упаковку лейкопластыря, долго и очень внимательно её рассматривал (чуть ли не обнюхивал) со всех сторон, после чего задал вопрос: «Это что, прокладки?…». Было часа четыре ночи, я был сонный и мало что соображал, но после его вопроса я заржал так, что он поспешил очень быстро исчезнуть.

Вот на этой весёлой ноте мы и вернулись в Ташкент, где сейчас и находимся.

Техническая информация:

Содержание
1. Казахстан, часть I. Шымкент под снегом
2. Казахстан, часть II. Туркестан. Почти столица, полёты в космос и очень большой казан

Если мы заглянем в Википедию, то узнаем оттуда, что Навои – это промышленный город советской постройки, названный в честь знаменитого средневекового поэта. Это – почти приговор для туристической привлекательности города, означающий, что ничего интересного в нём нет, и большинство туристов на этом самом месте закроют статью про Навои и начнут искать что-нибудь другое. Мы тоже долгое время пребывали в плену этого заблуждения – до тех пор, пока однажды я не пригляделся повнимательнее к карте города. Оказалось, что интересен здесь не сам город Навои, а его северный пригород – посёлок со странным названием Кармана́. В прошлом он являлся самостоятельным городом, стоявшим на маршруте Великого Шёлкового пути, достаточно крупным по средневековым меркам, так что в нём даже находилась одна из резиденций бухарских эмиров. И вот именно туда имеет смысл съездить, если вы любите открывать для себя что-то интересное из числа малоизвестного. Узнав всё это, мы, конечно же, немедленно вооружились билетами и выехали на место происшествия.

Итак, ранним навоийским утром нас встречает с поезда замечательный человек Мария Самородская, которая взялась поработать для нас водителем в обмен на то, что мы поработаем для неё экскурсоводами. Позавтракав в очень неплохом, но пустом ресторане на окраине Карманы, мы переходим к поиску здешних достопримечательностей.

В своё время (а точнее – при строительстве города Навои и проходящей через него автотрассы Самарканд-Бухара) здесь основательно поработали бульдозерами, уничтожив многое из того, что можно было и не уничтожать. Так, к примеру, перестала существовать цитадель Карманы. Сохранившиеся исторические постройки здесь находятся в стороне от главных улиц, в закоулках, какие с дороги сразу и не заметишь. В основном по этой причине многие навоинцы попросту не знают, что в окрестностях их города есть что-то интересное.

Собственно это – всё. В этом посте мы отыскали все достопримечательности, какие сохранились в Кармане. Дальше наш путь лежал в аэропорт, откуда на новеньком ATR-72 мы за час с небольшим долетели до Ташкента. Кстати, будете искать билеты на этот рейс – не ищите ни на сайте Uzbekistan Airways, ни на сайтах-агрегаторах. Их там попросту нет. Ищите на сайте региональной авиакомпании Silkavia (если будут сложности с переключением его на русский язык – просто замените «uz» на «ru» в адресной строке).

P.S. Уже потом я узнал, что в семнадцати километрах на северо-запад от аэропорта есть ещё кое-что интересное: мечеть Деггарон, одна из древнейших сохранившихся мечетей Узбекистана, своей конструкцией больше напоминающая зороастрийский храм, чем мечеть в привычном для Узбекистана понимании. Но это уже, как говорится, совсем другая история.

P.P.S. А статью на Википедии я уже поправил, добавив туда ссылки, по которым любознательные туристы смогут перейти со статьи про Навои на всё то, что вы видели в этом посте.

Техническая информация:

На самом деле, первоначально я хотел назвать этот пост «Мавзолеев много не бывает», но потом решил, что это отпугнёт некоторых читателей. Ну, вы помните, Шахи-Зинда – это большой комплекс мавзолеев в Самарканде, возникший ещё в XI веке. До наших дней там сохранились в основном постройки эпохи Тимуридов, хотя есть и кое-что домонгольское.

Отправляясь в Шахи-Зинду, убедитесь, что у вас есть с собой достаточно широкоугольный объектив, иначе про какую бы то ни было фотосъёмку там можете сразу забыть. В прошлый раз я имел при себе 17-мм объектив (при кроп-факторе 2 это эквивалентно 34 мм на полном кадре), и этого оказалось недостаточно, из-за чего у меня постоянно тянулись руки к «рыбьему глазу». В этот раз я использовал 12 мм (то есть, эквивалент 24 мм на полном кадре), и этого более-менее хватило. Так что – будем считать, что в этой поездке я сделал то, чего не смог сделать тогда.

Дойдя до трамвая, мы обнаружили, что трамвайная линия обесточена, и что добираться придётся на чём-то другом. Вскоре появился автобус, вышедший из которого громогласный кондуктор объявил, что он едет на вокзал. И мы переместились туда.

Вообще мне не раз доводилось наблюдать в Ташкенте, как автобусный кондуктор выполняет ещё и функцию зазывалы, но здесь он проявлял просто бешеную активность: на остановках он первым выходил из автобуса, объявлял там всем, что «tramvay yo'q», перечислял все остановки маршрута, после чего заходил обратно в автобус, разруливал образовавшееся у двери столпотворение, собирал деньги за проезд и выяснял, выходит ли кто-то на следующей остановке. И так каждый раз по кругу, на всех остановках маршрута. Можно только догадываться, в каком состоянии он по вечерам приходит домой после рабочего дня.

Примерно в таком нескучном стиле мы добрались до вокзала, погрузились в наш «Афросиаб» – и уже через два часа были в Ташкенте.

Всё.

Техническая информация:

Содержание
1. Осенние путешествия, часть I. Бухара впотьмах
2. Осенние путешествия, часть II. Бухара. Новая прогулка и новые открытия
3. Осенние путешествия, часть III. Бухара и её окрестности. Опаздываем на поезд под правильную музыку
4. Осенние путешествия, часть IV. Самарканд. Прогулка в обратную сторону
5. Осенние путешествия, часть V. Самарканд. Шахи-Зинда и не только

Вообще-то, если действовать в хронологическом порядке – то на этом месте должен быть пост про Самарканд. Но я решил не мешать всё в одну кучу и написать третий пост тоже про Бухару – точнее, про нашу следующую туда поездку, совершённую с Антоном (двоюродным братом Маши) в начале ноября. В этой поездке нас снова сопровождал по городу замечательный человек Сергей Фёдоров и, хоть это уже наш четвёртый визит в Бухару, нам всё-ж-таки удалось найти в этом городе для себя что-то новое.

Потом мы зашли в чайхану, найденную как раз напротив Чор-Бакра, и очень неплохо там пообедали. В какой-то момент я посмотрел на часы, прикинул время поездки от Чор-Бакра до вокзала – и понял, что надо шевелиться, и очень быстро. Такси, вызванное Сергеем, обещало приехать аж через полчаса, так что пришлось оперативно принимать меры. Найденный мной у входа в Чор-Бакр таксист был занят (ждал клиента) но, узнав от меня время отправления поезда и посмотрев на часы, решил помочь чем может: остановил первый же проезжавший мимо «Дамас» (ну, вы помните, что маршрутное такси в здешнем понимании это – именно Chevrolet Damas), перекинулся парой слов с его водителем. Тот снял маршрут с лобового стекла и назвал цену (конечно же, заломил, но вариантов уже было мало). В итоге мы все набились в этот «Дамас» и на нём отправились кратчайшим путём в сторону вокзала. Всю дорогу в салоне «Дамаса» звучала музыка, под которую очень хорошо можно делать две вещи: танцевать на узбекской свадьбе и опаздывать на узбекский поезд. В итоге мы подъехали к вокзалу за пять минут до отправления поезда (Сергея пришлось тоже прокатить до вокзала, т.к. иначе мы бы не успели). Заходим в вокзал, находим наш вагон, входим внутрь, двери закрываются, поезд отправляется. Уффф… Дальше – шесть с чем-то часов езды до Ташкента (на «Афросиаб» мы билетов не достали, так что поехали на менее скоростном и более простецком «Шарке»).

А в следующий раз будет уже наконец про Самарканд.

Техническая информация:

Содержание
1. Осенние путешествия, часть I. Бухара впотьмах
2. Осенние путешествия, часть II. Бухара. Новая прогулка и новые открытия
3. Осенние путешествия, часть III. Бухара и её окрестности. Опаздываем на поезд под правильную музыку
4. Осенние путешествия, часть IV. Самарканд. Прогулка в обратную сторону
5. Осенние путешествия, часть V. Самарканд. Шахи-Зинда и не только

Итак, начинаю новую длииииинную серию постов о наших осенних покатушках по Узбекистану. На этот раз речь пойдёт о Бухаре, куда мы свозили Олю в середине октября, ну и заодно сами с удовольствием погуляли по этому замечательному городу. В своё время я посвятил Бухаре аж целых шесть постов ([1], [2], [3], [4], [5], [6]), так что на этот раз не буду подробно останавливаться на истории города и его основных достопримечательностях – буду только напоминать некоторые наиболее интересные моменты. Сегодня мы будем гулять, гулять и ещё раз гулять, тем более, что Бухара, на мой взгляд, это – самый гулятельный город Узбекистана.

Всё. Продолжение прогулки - в следующем посте.

Техническая информация:

Содержание
1. Осенние путешествия, часть I. Бухара впотьмах
2. Осенние путешествия, часть II. Бухара. Новая прогулка и новые открытия
3. Осенние путешествия, часть III. Бухара и её окрестности. Опаздываем на поезд под правильную музыку
4. Осенние путешествия, часть IV. Самарканд. Прогулка в обратную сторону
5. Осенние путешествия, часть V. Самарканд. Шахи-Зинда и не только